《行遍天下》月刊海外旅遊版7月號 緬甸 報導
撰文∣李政曄 攝影∣蘇俊億
在前往緬甸之前，我對她的印象都來自於大學時期的一位緬甸華僑同學：佛塔林立、政治高壓封閉、民風純樸、各種民族雜處……，在他口中，緬甸猶如一個神祕到不行的國度。後來，我讀到吉卜林(Rudyard Kipling, 1865-1936)對這個地方的諸多描寫，尤其是他筆下的古都曼德勒(Mandalay)和充斥伊洛瓦底江上的咚咚木槳聲、棕櫚葉、風鈴聲，更為我心中的緬甸蒙上了一層奇異的面紗。
但實際上，就如同吉卜林未曾到過曼德勒，卻以這充滿遐想的名字寫出歌頌她的詩句一般，一直以來，我也是依憑著自己的想像，去嘗試理解這遙遠又讓人費解的國度。但這趟旅程，讓緬甸不再只是想像，當我著著實實的踏在這片土地上，心裡所感受到的，就如同赤腳踏在僧院佛塔炙熱大理石磚上的觸感，滾燙、但又迷人。
時間凝滯的國度
緬甸舊時官方拉丁語名稱為Burma，1989年後改為Myanmar。相傳，其祖先是西元前200年左右、由西藏進入伊洛瓦底江流域的驃族(Pyu)，他們分支成為現在緬甸的部分民族，而後又有其他如印度人、華人等外來族群的加入。過去的緬甸曾有過相當輝煌的歷史，如多次入侵交戰泰國、英緬戰爭等，而這些過往的光榮，依然有一部份深植在緬甸人的血液之中；此外，緬甸也曾締造超越其他東南亞國家的紀錄，像是擁有東南亞最大的機場、具有號稱「東方花園城市」的仰光(Yangon)、具備各國留學生匯聚的仰光大學、擁有歐洲人嚮往的古都曼德勒，以及「亞洲佛國聖地」的稱號等等，即使現在與當地的耆老攀談，仍會聽到他們訴說大城市裡四、五十年前的繁華景象。
但是，讓人無法捉摸的歷史更迭，卻讓緬甸的時光停佇，在世界向前邁進的同時，伊洛瓦底江土地上的時間凝滯了，成為一個神祕無法碰觸的地帶。在政治與歷史的洪流之中，緬甸並未跟隨著現代化的腳步前進，而這裡的人民也因為虔誠的佛教信仰，在種種有形無形的限制之下，樂天知命的用自己的步調生活著，造就出特別的民族氛圍。
Longyi與人字拖
大抵上，緬甸人不管是男女都穿著沙龍，他們稱之為「Longyi」，在仰光市區一眼望去，幾乎人人都圍著Longyi、腳上搭著人字夾腳拖鞋，由於這是他們的傳統服裝，即便在正式場合也一樣，頂多上衣換成無領襯衫，或加一件西裝外套，所以，除了警察與軍人之外，各種公務員的上班制服也是如此，當然，大家幾乎也都穿著拖鞋。
為什麼拖鞋的地位會那麼重要？就地處熱帶的緬甸而言，除了涼爽外，還有其它實用的因素存在──在篤信小乘佛教的緬甸，幾乎處處都有佛塔寺院，「十步一小塔、百步一大塔」的敘述實不為過，而在進入佛塔的土地時，為表敬意，不管是誰都得赤足，加上緬甸人的生活與佛塔、宗教幾乎脫離不了關係，你能想像脫鞋穿鞋的動作重覆一整天的苦惱嗎？因此，在這裡人人都踩著拖鞋過日子。
伊洛瓦底江畔的風景
從蒲甘順著伊洛瓦底江向上游走，就可以到達曼德勒 (Mandalay)。在緬甸的雨季，約莫五到九月期間，船工們也都放暑假休息，所以通常沒有船班。但很幸運的，在曼德勒要渡河去明宮佛塔(Mingun)的路上，由於當地船公司的老闆聽說有遠地而來採訪的記者團，就很阿莎力的提供了免費的遊艇接送。我到坐上了遊艇，才發現伊洛瓦底江這條貫穿緬甸的「母親之河」有多大，過去仰光到曼德勒的交通也都仰靠它，是漿聲不斷、船潮不散的一條要道，堪稱緬甸的命脈。
過了河、從對岸往北走，就是明宮佛塔，它其實是一座還沒完成就被地震震裂的超級大佛塔，猛然一瞥，簡直像座小山一般，塔前還有兩塊原本要造成石獅的巨石，勉強還看得出許些獅身的造型。雖然廟沒完成，但因為這裡以能眺望伊洛瓦底江的景色而聞名，所以，往來的人潮還是絡繹不絕。
歷史王城曼德勒
英緬戰爭期間，緬甸被劃分為上下兩部份，英國佔領地的下緬甸以仰光為首都，緬甸人控制的上緬甸則以曼德勒為王都，與英軍分庭抗禮。緬甸華人稱曼德勒為「瓦城」，這個在緬甸文中意為「多寶之城」的城市，名氣比緬甸其他地方都大，除了西方人對它充滿東方味的名字充滿浪漫遐想之外，它更是緬甸的文化歷史重鎮，代表著千年的民族情感與十九世紀抵禦英軍的盛時記憶。
曼德勒一邊傍著伊洛瓦底江，一邊偎著曼德勒山，市區內街道筆直，人潮熙熙攘攘，附近除了著名的敏宮市、柚木橋等景點，市區內還有舊皇宮遺址。舊皇宮遺址在二次大戰被日本所轟炸後，只留下護城河與城牆，現在的建築則是仿古重建而成，宮內有部分為軍營；登上曼德勒山，可以眺望皇宮及市區全景，遠山與伊洛瓦底江銜接構成的夕景，也是來曼德勒必賞之處。相傳佛祖曾於曼德勒山上指著山下預言，兩千四百年後，將會有大城市出現，而曼德勒城也果真於1857年建立，或許也正如此，曼德勒佛風鼎盛，是緬甸僧侶、佛寺、學校最多的地方。
鎮國之寶大金塔
在參觀仰光最著名的大金塔（Shwedagon Pagoda）之前，我入境隨俗的換上了拖鞋在市區漫步了一會，只見路上行人的步調都相當緩慢，人人都隨性、溫吞的走著，路邊奶茶攤簡陋的小桌椅上，還有許多人一派輕鬆的聊天、抽菸。導遊說，那是因為緬甸人篤信佛教，慾望不強烈，不會汲汲於物質的追求，因此大家都很滿足於自己的生活，只要溫飽就很快樂了。所謂「樂以忘憂」，這種說法在台灣或許顯得牽強，但在這裡，我選擇相信。
大金塔的周圍都是宗教用地，由於政府規定在宗教用地上只能蓋佛塔住僧侶、或開設販賣佛器的店面或攤子，不能住一般人，因此，大金塔前成為一條佛器街，終日穿梭著許多僧侶或準備進塔參拜的民眾，人群之多，令人嘆為觀止。據說，緬甸人一生至少都會出家一次，但以三次（小孩、中年、老年）為最圓滿，每個人也都一定會到大金塔來朝聖一趟；而如果一生終能蓋一座佛塔，那更將是至高無上的功德與榮耀。我在想，在大街小巷都看得到僧侶、四處又都有佛塔，世界上除了緬甸，在物質與精神層面上堪稱「佛國」者，大概無處能出其右了吧。
平原上的佛塔群
緬甸一般人的交通工具以巴士為主，各城市間的來往以飛機最快，巴士最為頻繁，浪漫的歐美遊客則喜歡搭船，而這裡的火車可說是慢到一個極點，當它緩緩駛過你面前時，總讓人覺得有那麼一點太過於愜意的感覺，還好，到蒲甘(Bagan)我們坐飛機。
蒲甘的歷史始於西元849年左右，是古代蒲甘王朝的所在地，西元1057年後小乘佛教傳入，成為國教，也讓這裡留下了數千座的古佛塔。到底佛塔共有幾座？說法眾說紛紜，當地人只確定第一個開頭數字是「四」，但究竟是四十萬？四萬？還是四千？沒人知道。
儘管有關於佛塔數量的古詩流傳，但由於語法文謅謅的、不太能讓現代人理解，所以說法不一，但經過大略的考據，四千佛塔該是比較可信的數字，只是經過時間歲月的摧殘，目前平原上存留的大約只在兩千多座左右。這些佛塔是在近千年的歷史裡不斷增建而成的，由於星羅棋布，所以曾有許多居民住進被廢棄或是沒有所屬的佛塔中，直到政府決定開始大力保存整修佛塔群，才將所有居民遷至新蒲甘區，而這一區也才完完全全成為佛塔的領土，佛塔的世界。
from 行遍天下海外旅遊報
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