在巴塞隆納「新城區」（Eixample）棋盤式的街道上，有兩條成對角線的大道脫序地斜切其中，或許正因為它們分別通往兩個最重要的地方，所以才能如此大剌剌的挑戰19世紀下半葉規劃此區的設計師塞達?蘇涅爾（I. Cerda I Sunyer），而其中一條以高第命名的大道，正是通往巴塞隆納的地標之一「聖家堂」（Sagrada Familia）。
聖家堂 生氣勃勃 很少看見一座教堂呈現如此生氣勃勃的氣象；教堂外販賣絲巾、明信片、紀念品的小販，個個頂著大太陽對觀光客推銷巴塞隆納的特色，穿梭的遊客，讓交通水洩不通。 聖家堂建於1882年，當地的宗教協會「聖若瑟」（Saint Joseph）因考慮到哥德區（Barri Gotic）的舊教堂太小不敷使用，也想在新開發區成立新據點而興建，隔年高第接手設計，從此，這位建築天才便將畢生心血投注於此，不但在這工地住了16年，甚至死後還葬在教堂的地下墓室。 看著教堂高塔仍搭著鷹架，這座世界上最受歡迎的教堂至今尚未完工，更曾在高第死後一度停擺，喜歡即興創作的他留下了深奧難懂的藍圖，一直到電腦繪圖軟體的出現，才得以推算出他當時的設計。加上經費不足，聖家堂在政府的推動下，才於這幾年復工，預計還要15年左右才能落成。 教堂正門有著「耶穌受難」（Fachada de la Pasion）的雕刻立面，骨瘦如柴且比例極端細長的雕像，瀰漫著悲傷陰鬱，訴說耶穌從最後晚餐到受難的經過。 教堂裡有一間展示教堂大致發展歷史和完工後模型的博物館，其中包括高第以大自然為主題的設計理念。
代表作 米拉之家 至於代表耶穌、聖母、12門徒以及四福音書的18座高塔，有幾座已經完工，貼飾威尼斯鑲嵌瓷磚的塔頂，象徵修行後的善果福報。 只是從教堂建築中，或許還無法窺見高第細膩精湛的工藝全貌，唯有真正走進生活中，才能了解實用美觀融合的奧秘，又稱為「採石場」的米拉之家（Casa Mila），帶領大家走進現實的抽象世界。 米拉之家位於感恩大道（Passeige de Gracia）上，在這塊林立著無數現代主義建築的區域，滿是富商住宅和時髦商店，強烈的藝術風格還贏得黃金街區的美名。 其中外型毫無平直牆面、設計大膽的米拉之家，更是最受注目，像層層波浪的立面、鍛鐵的陽台、屋頂上裝飾通風口的詭譎雕刻等。 由於目前米拉之家是私人住宅，所以只對外開放樓下的辦公室和屋頂，導遊妮娜說住在這樣的世界遺產中，光是維修水龍頭就有層層限制，不過在室內中庭的我，還是羨慕不已。
奎爾別墅 成公園 讓高第發跡的大貴人，正是當時的紡織業大亨同時也是貴族的奎爾（Guell）。奎爾在一次國外的博覽會上看見高第的藝術燈飾後相當激賞，於是將自己在山丘占地20公頃的地，交由他設計成仿英國的花園別墅群，這座原本遺世獨立的莊園，卻在奎爾去世後停擺，無力負擔龐大建築費用的奎爾後代，將它轉賣給政府，最後開放成公園。 警衛室則被大家戲稱為糖果屋，以面對馬路的大象為造型，人氣很旺的公園吉祥物彩色蜥蜴，讓我排了好久的隊才有機會與它合照，市集所在地的「百柱廳」（Sala de las Cien Columnas）上方，不同的彩繪瓷磚圖案區分攤位販售的商品。 好不容易終於來到可以眺望巴塞隆納市容的「圓形大廣場」（Gran Placa Circular），這一排曲折蜿蜒的座位據說是全世界最長的長椅，然而要找個獨享的座位還是得碰碰運氣，不過彩色鑲嵌色實在太過美麗，我看著它們半豐富的色彩和多變的圖形，就是捨不得坐下去。
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